Design de referência

Enginursday: Imprimindo em 3D o seu caminho para uma impressora melhor (Parte 1) – Notícias

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Recentemente, adquiri uma Lulzbot Taz 6 e, como muitos proprietários de impressoras 3D pela primeira vez, administrei a loja por uma semana, imprimindo diversos itens da Thingiverse.

Depois de preencher meu pegboard com algumas ferramentas de organização (o suporte para jumper de pedreiro e as gavetas modulares são os meus favoritos) e perceber ao imprimir algumas gavetas compatíveis com pegboard que estou tendo sérios problemas de aderência e deformação no meu porão frio, decidi que era hora de criar um gabinete para manter o calor e impedir que minhas peças de ABS esfriem muito rapidamente. Eu também gostaria de evitar respirar alguns dos vapores desagradáveis ​​que a impressora pode emitir, portanto, incluí-lo é o primeiro passo para adicionar um ventilador para controlar os vapores e a temperatura do ar ambiente.

Este é um projeto muito grande, então eu vou dividi-lo em duas partes, a primeira será a construção do gabinete e a segunda será a construção e adição do ventilador opcional e iluminação. Para a parte 1, tentei projetar um gabinete que usasse o menor número de peças de acrílico – meu design de referência é mostrado abaixo. Observe que esse design pode ser usado em muitas impressoras Lulzbot diferentes, ajustando algumas das dimensões (e provavelmente outras, mas não tenho certeza).

Design de referência

Design de referência

Depois de fazer todas as minhas medições, verifiquei as vastas e sempre crescentes interwebs em busca de tamanhos de plexiglass que possam caber em todas as peças de tamanhos diferentes. Acabei me acomodando em um pedaço de 3 mm x 3 cm de espessura que parecia capaz de caber em todas as minhas peças, exceto na minha porta (H), que eu queria cortar de plexiglás mais fino e mais leve para aliviar a tensão nas dobradiças. As dimensões em centímetros de todas as peças estão listadas abaixo.

  • Costas (B): 53 * 51,5
  • Lateral Esquerdo (D): 23 * 51,5
  • Frente esquerda (E): 28 * 51,5
  • Direita (C): 69,5 * 51,5
  • Parte superior (A): 69,5 * 53
  • Frente: 2-10 * 51,5 (F, Lados esquerdo e direito)
    • 2-10 * 33 (G, Cabeçalho e rodapé)
    • 32,5 * 31 (HPorta)
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Cortei todas as peças (exceto a porta, que cortei de um pedaço extra de plexiglass mais leve de 1/16 “que eu tinha por aí) usando a ferramenta de pontuação que comprei ao lado do plexiglass. Usei o layout abaixo para ajustar todas as peças no pedaço, além de minimizar o número de cortes que tive que fazer.

Layout para peças de corte

Layout para peças de corte

O corte de plexiglás pode ser complicado e entediante, portanto, assista a um ou dois vídeos do YouTube em vez de aprender da maneira mais difícil da parte de trás do pacote de facas de pontuação de plástico. A melhor ferramenta que você tem aqui é a paciência.

Certifique-se de marcar bastante o plástico (pelo menos até a metade) antes de tentar quebrá-lo para garantir margens limpas. A peça D foi um pouco complicada, pois tive que cortar 2 cm, subindo apenas metade da peça para permitir o chicote elétrico do Taz 6. Para conseguir isso, adicionei algumas pontuações nos lugares adequados e parti os pedaços com um martelo. Esses são os momentos em que eu gostaria de ter um grande e velho CNC de mesa, mas se eu nunca tivesse que fazer nada manualmente, não apreciaria tanto meus servidores robóticos.

Enquanto você estiver cortando plexiglás, é uma boa idéia também começar a imprimir os suportes que manterão a coisa toda unida. Os arquivos .stl individuais estão em um .zip abaixo, mas você ainda precisará cortá-los.

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Usei o seguinte número de peças, mas você sempre pode adicionar outro conjunto de peças de aresta no ponto médio de qualquer uma das arestas da caixa para adicionar suporte estrutural, se desejar. Além disso, você pode usar essas peças para qualquer tipo de caixa de acrílico de 3 mm de espessura. Imprimi todas as peças de canto, borda, plana e dobradiça em 100% de preenchimento, mas o restante pode ser feito em 20% padrão. Também usei 60 parafusos 4-40 1/4 “para os suportes, nove parafusos 4-40 3/4” para a porta e suporte do filamento e três anéis magnéticos de 3/16 “para manter a porta fechada.

  • 4 – Canto
  • 9 – Edge
  • 5 – Plano
  • 2 – Dobradiça macho
  • 2 – Dobradiça fêmea
  • 1 – Descanso do botão
  • 1 – Botão
  • 1 – Porto
  • 1 – Suporte
  • 1 – Guia do furo
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Para finalizar essas impressões (raramente ajusto os tamanhos dos furos em coisas pontuais como essa, em vez de optar por uma broca para fazer o meu ajuste fino), vá em frente e faça todos os furos com uma broca de 7/64 “. Também pode ser necessário arquivar o pino na dobradiça macho e perfurar o orifício na dobradiça fêmea para ajustá-la corretamente. Certifique-se de que as dobradiças se encaixem e deslizem suavemente antes de conectá-las a qualquer plexiglás.

Use a impressão da guia de furos para fazer furos piloto nos cantos apropriados das peças A, B, C, D, E e F (qualquer coisa que seja anexada aos cantos da peça superior). Se estiver confuso, consulte o desenho de referência, que tem esses cantos circulados em vermelho. Depois de fazer os furos piloto, prenda os quatro suportes de canto à peça A e, em seguida, vire a peça A de costas para que os suportes fiquem no ar para permitir a fácil fixação das peças B, C, D, E e duas peças F.

Em seguida, conecte os suportes das bordas nos locais adequados (mostrados em verde no design de referência) primeiro perfurando um orifício, conectando o suporte com um parafuso e, em seguida, perfurando e conectando o outro lado do suporte. Por fim, use as quatro peças de suporte chatas (mostradas em azul no design de referência) para prender as peças G às peças F, furando e prendendo novamente um lado e, em seguida, furando e prendendo o outro.

Agora, precisamos prender as dobradiças masculinas à peça H. Certifique-se de que ambas pendurem do lado esquerdo da peça H a mesma quantidade, para que elas girem no mesmo eixo. A partir daqui, deslize as dobradiças femininas nas dobradiças masculinas e use-as como guias para fazer furos piloto para os parafusos na peça F. Agora você pode fazer um furo praticamente em qualquer lugar do lado direito (apenas verifique se está próximo o suficiente da borda) para que o centro possa ser alcançado por uma peça plana) e prenda o botão com um parafuso de 3/4 “na parte traseira. Agora você pode colar o outro ímã no descanso do botão e prendê-lo do lado oposto ao botão na peça F. para que o ímã fique alinhado com o parafuso que prende o botão no lugar.

Botão

Botão

Agora é um bom momento para deslizar a montagem sobre a impressora, para que possamos saber onde colocar a porta e o suporte do filamento. Para isso, simplesmente tentei centralizá-las da melhor maneira possível sobre a cabeça da impressora e depois as perfurei e prendi com parafusos de 3/4 “. A porta do filamento precisa de um orifício piloto com uma broca de 3/8”, para que você possa insira a porta e use-a para perfurar os orifícios piloto nas laterais para prendê-lo com parafusos de 3/4 “. Mais uma vez, certifique-se de perfurar e anexar um orifício antes de perfurar e anexar o segundo orifício. Meu único arrependimento aqui não foi o suporte de filamento e porta uma única peça; portanto, se você quiser um pouco de design, essa é a peça que precisa ser aprimorada.

Impressora concluída

Agora que o gabinete da impressora está montado, é hora de arrancar a cobertura plástica protetora e se maravilhar com a sua nova caixa. Este é o fim da parte 1, fique na parte 2, onde adicionarei iluminação e um sistema de ventilação (que você pode ver já está em andamento) para extrair a fumaça.

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